Cora, Bonifácio, Erico: moda e imprensa – parte I

Poses para fotos eram um acontecimento social importante nos finais do século XIX e inícios do século XX, tanto que os retratados se dispunham alí em posturas elegantes e calculadas. Não se encontravam enfim fotógrafos com a mesma facilidade com que se encontram eles hoje. No caso particular de Goiás, ainda é possível achar, no verso daqueles flagrantes antigos, amarelados pelo tempo, aquele carimbo oval com os dizeres da época: “Alencastro Veiga, Photographo, Goyaz, Capital”. Alencastro fotografava tanto pessoas como paisagens. Dizem até que o artista e cartógrafo Adelino Roque, da cidade goiana de Bela Vista, fazia-se de fotógrafo em torno de 1900. Mas eram poucos os que se dedicavam cá à arte admirável de Daguerre. Mesmo na então Capital Federal podiam-se contar no dedo o número desses raros profissionais da imagem. É possível achar, no verso de outros flagrantes, o caso carioca de “Modesto Ribeiro”, e aí adiante os dizeres do tempo, com aquele inevitável “ph”: “Photographo Premiado Com 5 Medalhas Em Differentes Exposições, Rua dos Ourives 69, antigo nº77, Rio de Janeiro.” Alguns reclamos se destacavam, a propósito deste tema, na imprensa do século XIX. Leiam este, segundo o jornal carioca Gazeta da Tarde (1880):  “Victor & C. 32 – Rua da Carioca – 32. Photographos”. Outro fotógrafo, já preocupado com a encantadora paisagem fluminense, foi o alagoano Augusto Malta. Incluamos aí, ao lado de Malta, o magnífico Marc Ferrez, o principal fotógrafo brasileiro do século XIX, que era outra espécie iluminada de Sebastião Salgado.

A verdade é que a fotografia antigamente não era essa total banalidade que é hoje não, quando uma criança, com um simples celular, pode fazer e realmente faz os flagrantes que quiser, a um simples gesto da mão. Eis que a fotografia virou, modernamente falando, quase que uma brincadeira de criança. Mas há certo tempo atrás ela era um assunto tão pouco lúdico, mas tão pouco lúdico, que só uns poucos técnicos podiam tratar dela. “No século XIX, este controle ficava restrito a um grupo seleto de fotógrafos profissionais que manipulava aparelhos pesados e tinha de produzir o seu próprio material de trabalho, inclusive a sensibilização de chapas de vidro. (…) “No início do século XX, já era possível contar com as indústrias Kodak e a máxima da fotografia amadora: you press the bottom, we do the rest.” Diz a profa. Adjunta do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFF, Ana Maria Mauad, em seu escrito acadêmico “Através da Imagem: Fotografia e História: Interfaces”. Atualmente ficou mais simples ainda, porque o usuário de câmeras digitais ou celulares aperta o botão e a própria máquina faz tudinho o resto.

Há cerca de poucos dias, revolvendo avidamente a Hemeroteca Digital Brasileira, mantida pela Biblioteca Nacional, encontramos a foto que encima estas linhas, a qual bem ilustra o presente texto, divulgada na revista carioca O Malho, ano X, número 444, edição de 18 de março de 1911. Achamo-la curiosa como documento que bem ilustra a “marca de uma materialidade passada”. Apresenta a seguinte legenda:

“Jornalismo em Goyaz/ Da direita para a esquerda ? sentados: Dr. Leopoldo de Souza, capitão-medico do Exercito e redactor do Goyaz; d. Cora Coralina, escriptora; Dr. Cantidio Bretas, chefe de policia do Estado; em pé: Joaquim Bonifacio, poeta e redactor de A Semana; Dr. Nuno Pinheiro de Andrade, procurador fiscal da Delegacia e lente do Lyceu, actualmente official da Procuradoria Geral da Fazenda Publica no Thesouro Nacional; Eurico Corado, (nosso distincto collaborador) poeta e escriptor, promotor publico da Capital”.

Ia fazer onze anos que a primeira fotografia saíra impressa numa revista brasileira, intoduzindo definitivamente o fotojornalismo aqui entre nós tupiniquins. “A primeira fotografia impressa numa revista, no Brasil, apareceu no dia 20 de maio de 1900. Foi na Revista da Semana e mostrava um flagrante das comemorações do 4º Centenário do Descobrimento do Brasil. Um marco histórico, por outro motivo: a Revista da Semana foi a primeira na América do Sul a imprimir clichês em tricomia, isto é, em três cores ? não muito perfeitas, é verdade.” 1

(…) “Por muito tempo, a fotografia jornalística no Brasil limitou-se a fotos pousadas e retratos. As revistas brasileiras dedicavam-se às reportagens, às chegadas e partidas de políticos eminentes e aos esportes. Foi assim com uma infinidade de publicações da época, entre as quais se contam, além da Revista da Semana: O Malho (1902), Kosmos (1904), A Vida Moderna (1905), Fon-Fon (1906), Liga Marítima e Careta (1907), A Ilustração Brasileira (1908), Selecta (1914) e Paratodos (1918).”

Segundo se lê bem aí acima, a revista O Malho fora uma das pioneiras do fotojornalismo brasileiro. Na foto em tela, O Malho limita-se a consignar a postura formal de quatro sisudos cavalheiros bem trajados e uma bela e elegante goiana de quase 22 anos. Bem a respeito, o verso dela do poema ‘Minha Cidade’,2 “eu sou aquela menina feia da ponte da Lapa,/Eu sou Aninha.” não lhe faz justiça alguma. Cora está, sem dúvida, bela na fotografia de O Malho.

Cumpre salientar ser “a fotografia uma fonte histórica que demanda por parte do historiador um novo tipo de crítica. O testemunho é válido, não importando se o registro fotográfico foi feito para documentar um fato ou representar um estilo de vida.” Manifesta-se a professora Ana Maria Mauad naquele referido escrito seu. “No entanto, parafraseando Jacques Le Goff, há que se considerar a fotografia, simultaneamente, como imagem/documento e como imagem/monumento. No primeiro caso, considera-se a fotografia como índice, como marca de uma materialidade passada, na qual objetos, pessoas, lugares, nos informam sobre determinados aspectos desse passado ? condições de vida, moda, infra-estrutura urbana ou rural, condições de trabalho etc. No segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que, no passado, a sociedade estabeleceu como a única imagem a ser perenizada para o futuro. Sem esquecer jamais que todo documento é monumento, se a fotografia informa, ela também conforma uma determinada visão de mundo.”

Como imagem/documento, o flagrante de O Malho faz bem seu papel de documentar. De documentar especíalmente a moda então predominante. “Nas primeiras décadas do século XX, os homens usavam peças de alfaiataria. A vestimenta do dia-a-dia era o terno (calça, paletó e colete). Durante o dia, cores claras ? à noite, escuras. As gravatas na cor preta eram usadas nos momentos formais ? origem do termo “black tie”. Vale deixar registrado que a utilização de paletós, para cada tipo de evento, se dava de acordo com o número de botões.”3

Isto resta bem patente, com exceção da farda branca que Leopoldo de Souza ostenta lá, pela indumentária de Cantídio Bretas, do poeta Joaquim Bonifácio, de Nuno Pinheiro de Andrade e do simbolista Erico Curado, cujo nome vai alí equivocadamente grafado como “Eurico Corado”.

Todos os homens, sem exceção, vestidos de acordo com o figurino de época, isto é, metidos naquelas suas calças, paletós e coletes escuros, então fartamente em voga.

Já no que tange à moda feminina, no mesmo período de 1900-1914, entram aí as sombrinhas, os vestidos bordados e rendados, anáguas, chapéus, as saias entravadas até o tornozelo e a saia abajur, com bainha de arame. Esta aí foi a quadra gloriosa em que a mulher se libertou do desconforto do espartilho, oh que horror! Mais: foram aqueles os dias de dançarinas revolucionárias que dançavam quase nuas cobertas com um véu; tempo mesmo do seguinte sopro de liberdade: emancipação feminina! (as letras grandonas aqui, seguidas de exclamação, são radicalmente propositais); época de personalidades marcantes como a bailarina Isadora Duncan. Ah, grande Isadora!4

“No período da Belle Époque5 do século XX, período que antecedeu à grande guerra, surgiu um estilista francês, Paul Poiret (1879 – 1944) que revolucionou um pouco a moda da altura, estabelecendo um corte com o que anteriormente se considerava apropriado para esta época.” (…) “No que toca à moda feminina, este grande criador excluiu o espartilho do seu guarda-roupa, livrando a mulher do acentuado aperto na zona da cintura, que mais tarde se veio a provar ser prejudicial para a saúde.” Diz a escritora Ana Pato, segundo seu website “A Evolução da Moda”/Século XX ? 1910.6 Este, o espartilho aí, “foi abolido essencialmente no período da primeira guerra mundial, pois tornou-se incomodo para as mulheres que trabalhavam arduamente, impossibilitando-lhes muitos dos seus movimentos. (…) Os tons predominantes nas roupas da época continuavam a ser majoritariamente escuros, com especial preferência pelo preto, no entanto verificou-se uma mudança acentuada no que se refere às formas das peças de vestuário em si. (…) No que toca à moda masculina, esta permaneceu a mesma neste momento, centrada em aspectos mais simples e práticos que caracterizam as roupas típicas do homem, onde a uniformidade é notória, sendo que todos vestiam calça comprida, um casaco parecido com um blazer, colete e gravata, completando assim o ar profissional, simples mas prático de todos os homens da época.”

(…) “Podemos concluir esta época de algumas mudanças dizendo que os interesses gerais da moda foram alterados, começando a surgir um estilo mais andrógino, isto é, uma mistura de características femininas e masculinas em uma única peça, o que reflete as mudanças no papel da mulher na sociedade, nos seus hábitos e na sua consequente emancipação.”

Essa nova tendência no vestuário feminino do primeiro quartel do século XX fica suficientemente bem demonstrada no vestido bordado de Cora Coralina, sem nenhum vestígio de espartilho. Transcrevemos linhas atrás quão “os tons predominantes nas roupas da época continuavam a ser majoritariamente escuros, com especial preferência pelo preto… Preferência esta, ao menos na fotografia, que não deve ter feito muito a cabeça da jovem Aninha não, uma vez que ela aparece enfiada num vestido de tom nitidamente claro.

(Pedro Nolasco de Araujo, mestre, pela PUC-Goiás, em Gestão do Patrimônio Cultural, advogado, membro da Associação Goiana de Imprensa – AGI)